Χάθηκα στο Τόκιο και βρήκα το τέλειο φαγητό για άνεση

Κάθε πιάτο υπάρχει στη δική του συνέχεια, αλλά αλληλοσυνδέονται μέσω της προσωπικής μας εμπειρίας. Τρώτε ένα γεύμα που σας ταράζει. Αυτό το πιάτο μπαίνει στη ζωή σας. Ένα χρόνο, παίρνετε πιο βαριά το σκόρδο. Την επόμενη, λίγο Ή μπορεί να προτιμάτε περισσότερο τσίλι, περισσότερο λάιμ, περισσότερη ζέστη, έως ότου η ιστορία ενός γεύματος συμπλέκεται με τη δική σας.

Πριν από περίπου οκτώ χρόνια, βρέθηκα χαμένος στο σταθμό του Τόκιο. Ήταν μόλις η δεύτερη φορά που πήγαινα στην Ιαπωνία. Είχα πετάξει από το Χιούστον για να δω φίλους. Είχαμε κάνει σχέδια να σηκώσουμε κασκόλ σε ένα σημείο στο υπόγειο του τερματικού σταθμού , πριν πάω με καρότσι στα queer μπαρ στο Shinjuku Ni-chome — αλλά φυσικά πήρα λάθος στροφή. Και αυτή η πρώτη γκάφα οδήγησε σε μια δεύτερη. Τελικά, βρέθηκα σαστισμένος στα μύχια ενός από τους πιο πολυσύχναστους συγκοινωνιακούς κόμβους της χώρας. Προτού περάσω σε μια κατάλληλη κρίση άγχους, έτρεξα από την πλησιέστερη έξοδο, κάτω από μερικά σοκάκια και σε ένα izakaya με μια κατεστραμμένη πινακίδα και ένα αίθριο γεμάτο με φυτά σε γλάστρες.

Μου έδωσαν ένα μικροσκοπικό πιατάκι με τριμμένο daikon, ένα Sapporo και μια γυαλιστερή πιατέλα γεμάτη με σάλτσα kakuni.

Το μπαρ ήταν μικροσκοπικό. Και άγονο. Μια μάτρονα στεκόταν δίπλα σε έναν μπάρμαν. Σέρβιραν ένα ζευγάρι μισθωτών που είχαν ήδη μερικές μπύρες μέχρι το βράδυ. Αλλά ένας από τους άντρες έκανε χώρο σε ένα σκαμπό για μένα και ο φίλος του μου πρόσφερε ένα τσιγάρο — ήθελαν να μάθουν ποιος ήμουν, και γιατί ήμουν στη χώρα τους και πώς στο διάολο χάθηκα τόσο;

Ο πρώτος δούλευε για την Toyota. Ο άλλος έκανε κάτι με κάμερες. Ήμουν ένας επαγγελματίας ηλίθιος που είχα καταφέρει να καταστρέψω μια βραδινή έξοδο. Αλλά ίσως, ρώτησε ο πρώτος, μια μπύρα και μια μπουκιά μπορεί να κάνουν τα πράγματα καλύτερα; Μετά μια στιγμή έκπληξης, ζήτησα από τη ματρόνα ό,τι είχε, και μου έδωσαν ένα μικροσκοπικό πιατάκι με τριμμένο daikon, ένα Sapporo και μια γυαλιστερή πιατέλα με κακούνι γεμάτο σάλτσα.

Το Kakuni μεταφράζεται σε “τετράγωνο σιγοβρασμένο” στα Ιαπωνικά. Είναι χοιρινή κοιλιά μαγειρεμένη σε μια τριάδα που είναι σε μεγάλο βαθμό συνώνυμη με την κουζίνα της χώρας: ζάχαρη, σάκε και σάλτσα σόγιας. Το πιο ακριβό συστατικό είναι ο χρόνος. Αλλά το μαγείρεμα του kakuni είναι πολύ απλό: Αφού τηγανίσετε το χοιρινό σας ελαφρά για χρώμα, σιγοβράζετε το κρέας μέχρι να είναι απαλό στην αφή, αποδίδοντας το μεγαλύτερο μέρος του λίπους. Αυτό επιτρέπει στο σύνολο της βάσης να εμποτίσει το γεύμα σας με μεταξένια, λιωμένη γεύση. Με όλη του την απλότητα, το πιάτο είναι απίστευτα παρηγορητικό. είναι εξίσου πιθανό να το βρεις με κιμωλία στο μενού ενός μπαρ όπως και στην περιστροφή το βράδυ της εβδομάδας στο σπίτι κάποιου.

Αλλά η προέλευση του kakuni είναι στην πραγματικότητα κινέζικη. Το πιάτο πιθανότατα προήλθε από χοιρινό dongpo: ένα κινέζικο κοκκινιστό πιάτο με κοιλιά που πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας Song από τον Su Dong Po, έναν ποιητή και ζωγράφο που έζησε από το 1037 έως το 1101. Και στα δύο πιάτα , η γεύση βρίσκεται στη λιπαρότητα του κρέατος. Καθώς περνούσαν οι γενιές και η κινεζική παρουσία στο νησί Kyushu εδραιώθηκε βαθύτερα, ιαπωνο-κινεζικά πιάτα — τσούκα ρυόρι — άρχισαν να εμφανίζονται. Το Gyoza, το ramen και το ebi chili έγιναν εξέχοντα ως ξεχωριστές και μοναδικές οντότητες. Όπως σημειώνει η Namiko Hirasawa Chen του ιαπωνικού ιστότοπου μαγειρικής Just One Cookbook, «Οι Ιάπωνες αγκαλιάζουν ολόψυχα αυτό το τοπικό κινέζικο φαγητό, τόσο πολύ που ο αριθμός Και σε πόλεις όπως το Ναγκασάκι, το πιάτο είναι συνδεδεμένο με τη γη: Τα εστιατόρια σε όλη την πόλη ειδικεύονται στις δικές τους παραλλαγές, ενωμένα στην επιδίωξη της νοστιμιάς.

Πριν από τις πρώτες μου μπουκιές kakuni, οι αλληλεπιδράσεις μου με την χοιρινή κοιλιά ήταν σπάνιες και σποραδικές: Γενικά δεν ήταν η επιλογή μου. Δεν έτρωγα πολύ μπέικον ως παιδί. Δεν είχα ακόμα ερωτευτεί το κορεάτικο μπάρμπεκιου. Ανάμεσα στα τζαμαϊκανά πιάτα με χοιρινό κρέας που μεγάλωσα, χρησιμοποιούσαν γενικά πιο χοντρά κομμάτια. Και το ίδιο ίσχυε για τα πολλά μπαν μί που είχα λυκώσει στο Χιούστον και για τα μαγειρικά στην πίσω αυλή που γνώριζα στο Τέξας: Μεγάλη προσοχή λήφθηκε για να αποφύγει το λίπος του χοίρου.Δεν ήξερα τι έχανα.

Έπαιρνα λοιπόν μια μπουκιά. Και μετά άλλη μια. Κάθε μάσημα ένιωθε σαν να χτυπά ένα εντελώς νέο σύνολο συγχορδιών: βελούδινες και ενθαρρυντικές, ενισχυμένες από την αμεσότητά της. Μετά είχε φύγει.

Είναι εκπληκτικό πώς οι κουζίνες βρίσκονται ραμμένες μεταξύ τους αυτό κο, λου ρου οπαδός, tau eu bah ή ατελείωτες παραλλαγές στη μαγειρεμένη χοιρινή κοιλιά, παρόμοιες ιδέες άνεσης ζουν στα πλαστικά σύνορα μεταξύ μας. Μοιράζονται τη διαβεβαίωση της απλότητας. Η στιβαρότητα του να γνωρίζεις τι βρίσκεται στην άλλη πλευρά του χρόνου καλά. Τον τελευταίο καιρό, μαγειρεύω kakuni στο σπίτι στο ένα donabe, σε μερίδες που θα βάλω σε δέματα για την εβδομάδα· σε μια εποχή που ήταν ξέφρενη για ακόμη και τους πιο προνομιούχους ανάμεσά μας, έχουν χρησιμεύσει ως δικές τους μικροσκοπικές ανέσεις. Ένα υπερβολικά γεμάτο μπαρ σε ένα αποπνικτικό βράδυ. Αν είμαστε τυχεροί, αυτό μπορούν να κάνουν μερικά από τα αγαπημένα μας πιάτα: προσθέτοντάς μας στο πάνθεον της ιστορίας, συνδέοντας ένα γεύμα σε κουζίνες, σε χώρες, σε διάφορες ζωές.

Αλλά εκείνο το βράδυ, δεν σκεφτόμουν τίποτα από όλα αυτά. Ούτε με ένοιαζε. Χάθηκα. Χάθηκα! Έτσι παρήγγειλα κι άλλο kakuni. Και επίσης μια άλλη μπύρα.

Ένας από τους νέους μου φίλους μου είπε ότι είχε αγαπήσει το Σαν Αντόνιο. Ο άλλος με ρώτησε αν είχα κάποιο ενδιαφέρον για τη φωτογραφία. Έστειλα μήνυμα στους φίλους μου ότι θα τους έπιανα αργότερα και η βροχή έξω έπεφτε πιο δυνατά. Περισσότεροι άνθρωποι μπήκαν στο μπαρ Το δωμάτιο έγινε ζωντανό. Πολύ μακριά από το σπίτι, είχα βρει ένα σπίτι. Το πιο ανόητο χτύπημα της τύχης, αλλά ευλογημένο παρ’ όλα αυτά.

Συνταγή: Kakuni (κοκκινιστή χοιρινή κοιλιά)

Leave a Comment