Είναι αυτή η Ασημένια Εποχή του Ιρλανδικού φαγητού;

Πιο συχνά από ό, τι με ενδιαφέρει να είμαι, με ρωτούν α) άτομα που σκέφτονται να πάνε στην Ιρλανδία και β) άτομα που δεν έχουν πάει ποτέ στην Ιρλανδία και γ) άτομα που ανησυχούν για το τι να περιμένουν από το φαγητό, το τρίξιμο των δοντιών ερώτηση, “Υπάρχει πραγματικά κάτι να φάτε στην Ιρλανδία εκτός από ψάρια και πατατάκια και κορνμπ και λάχανο;”

Αυτή η άγνοια επιμένει μεταξύ των ίδιων ανθρώπων που πιστεύουν ότι όλα τα ινδικά φαγητά είναι μια μορφή κάρυ, όλα τα ταϊλανδέζικα είναι πολύ ζεστά και όλα τα γερμανικά είναι βαριά. (Στην πραγματικότητα, αυτό το τελευταίο είναι πολύ κοντά στην αλήθεια.) Το γεγονός ότι το κορν και το λάχανο είναι εξ ολοκλήρου ένα ιρλανδοαμερικανικό πιάτο, όπως ακριβώς το scampi με γαρίδες είναι ένα ιταλοαμερικανικό πιάτο, δείχνει πόσο μυωπική είναι η ερώτηση. Και ακόμα κι αν κάποιος επρόκειτο να συνυπολογίσει τη φήμη που άξιζε για μάλλον ήπιο μαγείρεμα ακόμη και πριν από είκοσι χρόνια στην Ιρλανδία, η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι το ιρλανδικό φαγητό μπορεί πλέον να είναι από τα καλύτερα στην Ευρώπη μόνο και μόνο λόγω της εξαιρετικής ποιότητας των συστατικών του—συμπεριλαμβανομένων των θαλασσινών που κυμαίνονται από υπέροχα καβούρια και αστακούς μέχρι θαλασσινά ψάρια, πέστροφες και σολομό· υπέροχο αρνί και κοτόπουλα με αληθινή γεύση και γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν έχουν ταίρι εκτός από τους Γάλλους Και το γεγονός ότι η Ιρλανδία έχει απολαύσει μια ολόκληρη γενιά νέων σεφ που έχουν εκπαιδευτεί σε πολλές γνωστές κουζίνες στην ήπειρο και έχουν προσαρμόσει τις τεχνικές τους στις ιρλανδικές αποδείξεις Το ender οδήγησε σε μια ευρέως διαδεδομένη, ευφάνταστη κουζίνα από μόνη της, από το Δουβλίνο μέχρι το Μπέλφαστ. Ας την ονομάσουμε Γαελική Γαστρική Επανάσταση.

Μακράν η πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της ιρλανδικής διατροφικής κουλτούρας είναι το βιβλίο The Country Cooking of Ireland (2009) από τον Colman Andrews, ο οποίος γράφει, «Υπάρχει μια αίσθηση ότι όλη η ιρλανδική μαγειρική –τουλάχιστον η καλή ουσία, η πραγματική– είναι χωριάτικη. Είναι σχεδόν αναπόφευκτα απλή, σπιτική δίκαιη, βασισμένη σε πρώτης τάξεως ωμή υλικό του οποίου η ταυτότητα λάμπει. Ακόμη και σε εκλεπτυσμένα αστικά εστιατόρια, τείνει να έχει μια υποκείμενη γήινη υφή και στιβαρότητα που υποδηλώνει ειλικρινή και σεβασμό για τις αγροτικές παραδόσεις.» Αυτό γράφτηκε πριν από δώδεκα χρόνια και είναι πιο αληθινό από ποτέ, ιδιαίτερα για τα ιρλανδικά τυριά είναι χειροποίητες δημιουργίες σπιτιών χωρίς καταχωρημένα ή παραδοσιακά ονόματα πίσω τους, όπως Camembert, Gorgonzola ή Stilton. Μόνο λίγα ονόματα έχουν γίνει γνωστά, όπως το Gubeen και το Castel Blue. Αυτοί οι μικροί παραγωγοί φτιάχνουν τυριά σύμφωνα με τη δική τους καμπύλη εκμάθησης, χρησιμοποιώντας το τοπικό γάλα και το φτερό με ελάχιστα στο παρελθόν. Έτσι, το ιρλανδικό τυρί είναι σπάνιο διαθέσιμο εκτός της ίδιας της Ιρλανδίας, αν και ένα καλό κατάστημα όπως το Sheridan’s με έδρα το Δουβλίνο, με υποκαταστήματα σε Galway, Meath, Cork, Limerick, Kerry, Kildare και Waterford, προμηθεύονται περήφανα τυριά μικρών αγροκτημάτων. Για το λόγο αυτό, ένα συγκεκριμένο τυρί θα είναι διαθέσιμο μόνο μέχρι να τελειώσει η τρέχουσα παραγωγή του. Στα επόμενα χρόνια αυτό μπορεί να αλλάξει, λόγω στην τεράστια επιτυχία της ιρλανδικής μάρκας Kerrygold, η οποία είναι τώρα, μετά το Land O’ Lakes, το επώνυμο βούτυρο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ Η Kerrygold πουλάει επίσης τυρί τύπου τσένταρ. Πριν από δέκα χρόνια θα ήταν δύσκολο να βρεις ένα εστιατόριο στην Ιρλανδία με ένα ενδιαφέρον πιάτο τυριού· τώρα, πολλοί σερβίρουν περήφανα μια σειρά.

Όσον αφορά τα λαχανικά, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι Ιρλανδοί έχουν κατακτήσει έναν κόνδυλο που προερχόταν αρχικά από τη Νότια Αμερική και του οποίου οι πρώτες φυτεύσεις στην Ιρλανδία ήταν από τον Sir Walter Raleigh. Η λευκή πατάτα αναπτύχθηκε παραγωγικά στα ψυχρότερα κλίματα της Ευρώπης, ιδανικά για τους Γερμανούς. Πολωνοί και Ιρλανδοί, τόσο ως ζωοτροφές όσο και ως τροφή για ανθρώπους. Αν και είναι εξαιρετικά θρεπτική, η πατάτα πρέπει να καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες για να πάρει τις βιταμίνες και τα μέταλλα της, κάτι που δεν ήταν πρόβλημα για τους φτωχούς Ιρλανδούς έως ότου ο λιμός της πατάτας του 1845 οδήγησε σε αυτό που που ονομάζεται Μεγάλη Πείνα, όταν εκατομμύρια Ιρλανδοί πέθαναν από την πείνα -ο πληθυσμός μειώθηκε έως και 25% – ενώ άλλοι διέφυγαν στην Αμερική και την Αυστραλία. Δεδομένης της εμφάνισης της πατάτας σχεδόν σε κάθε μεσημεριανό και βραδινό τραπέζι ακόμα και τώρα, είναι ότι η πατάτα είναι απαραίτητη όσο το ψωμί και το βούτυρο.

Παρεμπιπτόντως, τα ιρλανδικά ψωμιά, αν και δεν θυμίζουν τα γαλλικά ή τα ιταλικά ψωμιά, είναι νόστιμα και έχουν υπέροχες υφές από σίκαλη, κριθάρι και βρώμη, κυρίως στο ψωμί με σταφίδα ιρλανδικής σόδας.

Όσον αφορά τα κρέατα και τα πουλερικά, η ιρλανδική ποιότητα κατατάσσεται εύκολα με τα καλύτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία. Το αρνί, το χοιρινό και το κοτόπουλο έχουν όλα εξαιρετική γεύση, απορροφάται από το τοπικό terroir και δεν έχω αγοράσει ποτέ αυγά στο Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε καν σε ένα αγρόκτημα, για να ταιριάζουν με τον πλούτο και το χρώμα των ιρλανδικών αυγών. Με μια πλευρά από ραβδωτό μπέικον και τοστ με κόκκους, το πρωινό είναι μια γιορτή.

Όσον αφορά το βόειο κρέας, ωστόσο, όπως και σε όλη την Ευρώπη, τα βοοειδή τρέφονται αποκλειστικά με χόρτο και δεν αποκτούν ποτέ τη γλυκιά λιποδιάλυση που κάνει το αμερικάνικο βόειο κρέας με καλαμπόκι. Το ιρλανδικό βόειο κρέας είναι ζουμερό, τρυφερό και υπέροχο. αλλά χλωμή στη γεύση σε σύγκριση με το USDA Prime.

Όσον αφορά τα υπέροχα θαλασσινά, η Ιρλανδία είναι ευλογημένη όχι μόνο από μια κουρελιασμένη ακτογραμμή—3.500 μίλια από αυτήν—ιδανική για καρκινοειδή και μαλάκια, αλλά έχει επίσης τον Βόρειο Ατλαντικό, τη Θάλασσα της Ιρλανδίας και τη Βόρεια Θάλασσα για να παρέχει μεγάλη ποικιλία ψαριών. Wild Ο ιρλανδικός σολομός είναι σίγουρα εξίσου καλός με τον σκωτσέζικο, και τα καβούρια και οι αστακοί που βγαίνουν στα ανοιχτά είναι υπέροχα. Παραδόξως, οι Ιρλανδοί δεν εκμεταλλεύτηκαν πλήρως τη δική τους γενναιοδωρία ψαριών μέχρι πρόσφατα, βασιζόμενοι περισσότερο σε αλλαντικά, καπνιστά και κονσερβοποιημένα θαλασσινά από άλλες κομητείες. Τώρα, ωστόσο, μια από τις σημαντικές βελτιώσεις στην ιρλανδική γαστρονομία είναι η συλλογή και η χρήση των θαλασσινών της, ειδικά από καλά εκπαιδευμένους σεφ που ξέρουν πόσο καλά έχουν το hack, μπακαλιάρος, σαλάχι, χέλι, αρκτικό κάρβουνο, μπακαλιάρος, στρείδια, γαρίδες , ο σολομός και τα μύδια είναι πραγματικά.

Έχω γράψει συχνά για τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του ιρλανδικού ουίσκι, το οποίο έχει γίνει μια σημαντική δύναμη στην αγορά οινοπνευματωδών ποτών, φτάνοντας από τέσσερα μόνο αποστακτήρια πριν από είκοσι χρόνια σε περισσότερα από 40 σήμερα. Μια καλή παμπ ή εστιατόριο μπορεί να μεταφέρει μια ντουζίνα ή περισσότερα, τα οποία κάνει το βραδινό crawl εκπαίδευση.

Και μετά, υπάρχει αυτή η μοναδική συνεισφορά στις κοσμικές απολαύσεις που ονομάζεται Guinness Stout, η οποία προέρχεται από τη ζυθοποιία του Δουβλίνου του Arthur Guinness το 1759. Φτιαγμένο από βυνοποιημένο κριθάρι και ψημένο μη βυνοποιημένο κριθάρι, το παχύ, κρεμώδες κεφάλι του – που επιτυγχάνεται με μια προσεκτική έλξη – γίνεται αμέσως αναγνωρίσιμη, και ο πλούτος και η πικράδα της απέχουν τόσο πολύ από τη μπύρα όσο η παχύρρευστη κρέμα από το γάλα. Η συμβατική σοφία εδώ και πολύ καιρό είναι ότι, παρά το γεγονός ότι το Guinness παρασκευάζεται τώρα σε 50 χώρες και τη βελτίωση του προϊόντος σε κονσέρβα, μόνο στην Ιρλανδία το κάνει έχουν την πεμπτουσία που κάθε Ιρλανδός και γυναίκα ορκίζεται.

Μπορώ σίγουρα να ορκιστώ γι’ αυτό (όπως μπορώ ότι η Nutella που κατασκευάζεται στην Ιταλία είναι ανώτερη από αυτή που κατασκευάζεται με άδεια σε άλλες χώρες), ακόμη και αν λάβουμε υπόψη την ατμόσφαιρα μιας καλής παμπ. Η τελειοποίηση του ποτ είναι το κλειδί για το Guinness στη βρύση Ιρλανδία, και αν ο μπάρμαν είναι μια όμορφη Ιρλανδή κοκκινομάλλα που σε αποκαλεί «ντάρλιν» και τραβάει το ελιξίριο σε ένα ποτήρι Guinness τέλειου μεγέθους, τόσο το καλύτερο.

Αν ο τίτλος αυτού του άρθρου αναφέρεται σε μια Ασημένια και όχι σε μια Χρυσή Εποχή στα ιρλανδικά φαγητά και ποτά, είναι επειδή η πίστη μου στο μέλλον της γαστρονομίας της χώρας με κάνει βέβαιο ότι θα γίνει καλύτερο μόνο την επόμενη δεκαετία.

.

Leave a Comment